Chittaurgarh, solo en el fuerte

He llegado en el tren de las 6 de la mañana. Desde la 1.15 que me acomode no he dormido mucho, pero lo suficiente. Antes de subir al tren en Ajmer conoci a una pareja de treintañeros españoles muy simpaticos: el es corresponsal de TV3 en Londres: y ella del departamento de comunicacion de la fundacion La Caixa... que pedazo de curro, no? Pues parece ser que no, esta en excedencia y replanteandosesu vida en Londres con su noviete.

Se hace ya habitual la cantinela de "no,thanks!' al salir de las estaciones. Pero hoy uno de ellos se ha desmarcado y me ha seguido. Habia leido que el fuertede Chittar estal ejos de la estacion y que o pillabas una bici o un rickshaw para hacer un tour completo. La decision ha sido facil: rickshaw!

Por 150 rs (mas la entrada al fuerte de 100rs y la propina de 30 rs por llevarme a sitios "extra"), he estado tres horas dando vueltas con Sierish... Al final se ha portado y me ha aclarado en su brusco ingles: "I am not a chetaing man" (No soy hombre de tomar el pelo... mas o menos!)


Ha sido increible. El fuerte esta situado en lo alto de una montaña y sus murallas acotan un espacio de 1km de ancho por 5 km de largo... todo un fuerte!

Templos hindues y jainistas, restos de fortificaciones, ruinas de palacios, varios lagos artificiales internos para los baños rituales... y todo solo. Hemos llegado arriba a las 6.50, y todavia no habian abierto. Hemos esperado a las 7.00 y el mismo Sierish me ha abierto el porton del tempo de Meera.

Me duelen los pelos de tenerlos de punta. Tenia la impresion de estar descubriendo restos perdidos, ni una voz, ni un turista.. solo monos en lo alto del templo y algunos loros en el palacio. Impresionante... toda una fortaleza en ruinas, con sus cuadras, con sus salones, sus jardines y una de las celdas en las que una mujer prefirio darse muerte a la deshonra. Historias.

AB


ps. Las fotos tardaran... lo siento. Ademas estoy teniendo unos dias nublados que no me dan buena luz.. asi que no espereis mucho de mi pobre supercamara frustrada. Besos y abrazos, gracias por vuestros comentarios!

La niña de las especias

Por la mañana, camino del Mausoleo, me volvi a encontrar con Silvia... Pasamos juntos el resto de la mañana paseando por el mercado. Nos despedimos exactamente en el mismo sitio en el que nos habiamos conocido la tarde anterior.

Buscaba el puesto 209b, MV Spices estaba recomendado en mi guia para hacer envios de especies por correo. Me parecia una forma curiosa de mandar algo para casa.. pero no era del todo asi.

Entre tanta maraña de puestos no fue facil encontrarlo, pero lo consegui!

No recuerdo su nombre, queria haberselo preguntado, pero se me olvido. Despues de acomodarme en el interior de la tienda y ofrecerme un te, la niña de las especias empezo a pasarme sobres de diferentes tipos de curry, cardamomo, te y otras hierbas... lo hacia con una delicadeza exquisita, como si en cada sobre guardara un tesoro. Despues me hizo una demostracion sobre como distinguir el azafran bueno del malo. Interesante, si os intriga algun dia os lo contare... pero es una guarrada como hacen el falso!

Ya metidos en faena, le preguntaba por costumbres, ritos, curiosidades... cuando salio el tema del matrimonio y me conto su historia.

Casada a los diecinueve años por conveniencias familiares, regreso a su casa seis meses despues. Ella desde un principio se habia negado a aceptar un matrimonio impuesto por sus padres, pero siendo la mayor de siete hermanas, no tuvo mas remedio.



Ya lo ha superado, dice que ha olvidado lo que sufrio aunque le guarda dos sentimientos punzantes: rencor y miedo. Le ha vuelto a negar el divorcio por segunda vez, va en contra de sus creencias y de las costumbres de su familia... Sus ojos me susurraron que se negaba a cualquier tipo de relacion.. ahora y siempre. Quizas no escuche bien, pero ella presume de ser una mujer independiente en una sociedad medieval.

AB

Jodphur, laberinto azul con caca de vaca

Si, es bonito. Pero os recomiendo que en vuestra primera visita os pilleis un rickshaw hasta donde os alojeis. Yo, siendo mas melon que melon, me oriente en el mapa de mi guia y me puse a caminar... Caminante no hay camino, se hace camino al andar... y yo aquel dia debi hacer la m30 de Jodhpur! Pero claro, de eso no fui consciente hasta que llegue al punto clave de "vaya, si me parece que ya he estado aqui!". Paciencia, mucha paciencia. Me puse otra vez a caminar, preguntando a diestro y siniestro.. empezo a llover ("Que bien, mi primer chaparron monzonico! justo en el mejor momento!) Y justo cuando lo necesitas, no tienes ningun rickshaw cerca!

Pero llegue.. aun no se como, pero llegue! Yogi's esta bien.. sobre todo por su terraza con vistas al fuerte. Pero no aceptes nunca la habitacion de la entrada... yo lo hice, por 200Rs, y no me arrepiento! pero no lo recomiendo! Es una habitacion con una cama de matrimonio estupenda y otra individual, una mesita, un banco y hasta un espejo! Defectos?? Pues dos muy gordos: solo una de las dos ventanas tiene mosquitera, con lo cual la otra tendras que cerrarla! y, al estar en la puerta, hay un tubo fluorescente encendido toda la noche que traspasa tus cortinas! Nada grave.. lo del calor fue soportable, y lo de la luz lo arregle con el antifaz que me habian dado en el vuelo de la British.

Una vez acomodado me fui al fuerte de Meherangar, uno de los mas importantes de la India.. no por su grandiosidad sino por la labor de recuperacion que se ha llevado a cabo desde la Independencia del Imperio Britanico. El Maharaja, una vez desposeido de todos sus poderes politicos y ejecutivos, se ha dedicado a recoger fondos para rehabilitar el fuerte y a fundar ongs para fomentar el desarrollo local.

Llegar hasta arriba fue una odisea... Mi particular brujula interna se me ha debido olvidar en casa, con tanto lio... Estuve a diez metros de la escalera de la entrada principal antes de darme la vuelta, desistir e intentar subir por el otro lado.. Total: una vuelta de casi 355 grados entre calles empinadas, llenas de vacas cagantes y de correntias de aguas fecales... se rompio una tuberia o es que nunca la hubo?? Normalmente las aguas de desecho van a los lados de la calle (en plan medieval.. tambien se lleva mucho lo del "agua va" pero sin avisar!)

Pues eso, que llegue, una vez mas, chorreando y medio liofilizado... La gracia esta en que cuando llegue hasta arriba habia una cuerda de un lado a otro de la muralla. Pase por debajo y me encontre con dos guiris: "Where the hell is the main entrance??" Y claro, me miraron como diciendo.. pero este de donde sale?

Audioguia en mano (gratis con la entrada y dejando tu dni como deposito) empece la visita por la muralla, donde todavia quedaban huellas de los ultimos bombardeos. Fue toda una clase magistral de cultura india... te explican su arte, arquitectura, costumbres, uso de los colores, consumo de opio.. en fin, todo!

Lo mejor?? Las vistas desde arriba del Um Bawar Palace, del Mausoleo y las lejanas dunas del desierto del Thar. Increible.

Dos horas despues, repuesto de mi soponcio, me perdi un rato por los puestos del mercado que estan alrededor de la Torre del Reloj: especies, moviles, pulseras, guirnaldas de flores, platanos, ropa interior, peliculas, cassettes de musica hindi.. todo, absolutamente todo, se puede encontrar alli.

Lo que yo me encontra fue algo totalmente diferente: Silvia, italiana de unos 30 execonomista reconvertida a masajista Shiatsu y Reiki y con mano para la cocina vietnamita, india, arabe y, por supuesto, la cucina casalinga italiana.

Cuando viajas solo hay ciertos gastos que da coraje.Tipo: cuesta lo mismo un rickshaw para uno que para cinco... asi se ven las divertidas escenas de familias enteras (padres, abuela, niños y cuñada) empotradas en un rickshaw... Lo de 25 en un seiscientos no es nada comparado con esto!

Pues eso, que con mi nueva compañera de viaje me fui al Um Bawar Palace. Precioso. Valor,valor no tiene.. pero bonito es. Es una construccion del siglo pasado que encargo el Maharaja para crear empleo en su zona.. asi, durante dieciseis años los que alli trabajaron ahorraron suficiente para emprender cada uno sus nuevos negocios.

Fue un atardecer perfecto.

Cenamos en midtown. Bikuli, bakuli, kubali o como sea.. pero muy muy rico (si, todo vegetal.. todavia no he probado la carne! creo que en Agra me tiro de cabeza al McDonald`s...quien diria!)

ZZZZZZZZZZZZ


AB

Autobus Pushkar-Jodphur, la India mas rural

A las 5.38 me desperto "Hola amigo" con porrazos en la puerta diciendome que eran las 6.00. Las 6.00? Y me acorde de esa mitica frase "no... cinco minutos mas'!! A vosotros tambien os desertaban diez minutos antes haciendoos creer que era ya la hora de levantarse?

"Hola amigo" es un tipo divertido de la Krishna guesthouse que ha apredido a decir las 4 frases basicas en español... pero lo que me hizo reir mas fue escucharle "Hola, hola cocacola; mira, mira, Casimira", que es algo que repiten los niños como endemoniados cuando se enteran de que eres español...

El sitio donde se cojen los autobuses es como un ensanche enmedio de una plaza de abastos... sin pista alguna de taquilla, anden o responsable que te diga cual es tu autobus. Afortunadamente se me acerco un buen hombre al verme mas perdido que una cabra en un garage... Epah, me monte en el autobus con la unica compañia de una señora mayor (de unos sesenta años) con gafas de culo de botella y una sonrisa intachable. Despues llegaron una pareja de alemanes, un saxofonista frances y una empleada postal de Sudafrica.

Toda una aventura. Tardamos algo mas de cinco horas en llegar a Jodhur (de 6.50 a 12.30), atravesando pueblos, pueblitos, aldeas y aldehillas... Debimos parar como 20 veces (sin exagerar). Se montaban 20 y se bajaban 2... Yo, que llevaba la mochila grande arriba conmigo y ocupaba dos espacios, tuve que acabar replegandome cual cochinilla para dejar espacio para una señora gorda con bebe en brazos y niño sobre las rodillas incluidos... Si, un poco agobiante... pero como cuando se te pone un tonel al lado en el metro!

Lo del asfalto aqui esta reservado para algunos, y parece que los habitantes de esta zona perdida de Rahastan no se merecen ni caminos forestales. Entre piedras, baches, charcos y agujeros me deje una parte importante de mi trasero! Menos mal que los autobuses son altos (tipo 4x4) y no nos quedamos alli enmedio tirados...

Al atravesar cada "acumulacion de casas" la escena se repetia: vacas, puestos de platanos, carros con verduras o cereales, grupo de hombres sentados en unos curiosos taburetes, grupo de mujeres charlando, mas vacas, señor mayor con turbante meditando y policia/militar/autoridadcompetente... Ademas se añadian las escenas tipicas de despedidas familiares y de mujeres en saris con sus aperos de labranza al hombro. Es curioso, pero aqui no se besan ni se abrazan en publico. Sus despedidas, a su manera, no parecen frias porque se lee el cariño en sus ojos y en la bendicion que reciben en la frente antes de subir al autobus. Por el contrario, es frecuente encontrarse a los hombres o a jovencitos cogidos de la mano. eh? Pues si, aqui es una demostracion de amistad y lo ven como algo tan natural como nosotros los besuqueos cuando nos presentan a alguien.

El viaje estuvo entretenido, en algunas paradas se montaba algun hindu para pedir dinero para alimentar a las vacas. A pesar de la generosidad de unos cuantos, las vacas padecen una delgadez preocupante.. aqui no se comen las vacas no porque sean sagradas, sino porque no hay quien les saque un filete!

Los pitos tambien eran continuos.. pi, pi, pi.. Mas que nada porque un chorreo continuo de peregrinos avanzaba cansado por mitad del camino pedregoso. Van en grupos familiares enarbolando banderines de colores que, por supuesto, tendran su significado.. cuando lo averigue os lo cuento!

Y llegamos al culo de Jodhpur. La parada de los autobuses privados esta en pernambuco.. pero esa parte de la guia no me la habia leido!

AB

Tarde noche en Pushkar

Cuando caia la tarde en Pushkar varios peregrinos se acercaron al lago para hacer sus ofrendas y cumplir con el ritual del baño. Se fueron desponjando de sus vestiduras con parsimonia, cubriendose con una tela semitransparente y evitando en todo momento el mundanal espectaculo de la carne. Repetian una y otra vez sus oraciones mientras echaban petalos de flores en el lago como ofrenda. Cumplido el rito, se retiraban en un silencio casi mistico para volver a enrollarse en sus telas en la casa de peregrinos.

La noche guardaba todavia una sorpresa: en el templo de Vishnu se celebraba una extraña ceremonia al ritmo de la cansina musica remix-hindu y de las luces intermitentes de colorines que decoraban la fachada. Al parecer era una ceremonia de unos paisanos de un pueblo cercano que agradecian asi a la diosa la buena marcha del monzon (son muchos los que dependen de la agricultura y necesitan que la epoca de lluvias sea abundante para que la cosecha sea buena; por el contrario, un mozon flojo significa la ruina para muchas familias y la perdida de todo un año de trabajo... con el consiguiente agujero en los ahorros de la familia, en caso de haberlos).

Krishna Guesthouse fue una apuesta acertada. No solo por la relacion calidad-precio, sino por la impagable simpatia del sr. Krishna y su familia. Gracias.